世界遺産候補、「富岡製糸場と絹産業遺産群」の構成資産の一つ、田島弥平旧宅に行ってきました。

田島弥平さんとは１８２２年に生まれ、幕末から明治にかけて優良な蚕種（蚕の卵）を生産する養蚕技法「清涼育」を完成させ、近代養蚕飼育法の確立を図った人物です。



「清涼育」普及のため、弥平が
考案した養蚕建物「田島弥平
旧宅」がこちら。

空気循環を良くする２階建て、瓦葺、気抜き用の櫓が屋根に付いているのが特徴です。（総櫓）



旧宅の広さは約４０００平方 メートル。画像の主屋の他 に種蔵、桑場などが現存し ています。







主屋の東側には新蚕室が
ありましたが、戦後に解体。
現在は、渡り廊下のみが
残っています。








気抜き用の櫓は、この総櫓の他に三ツ櫓、二ツ櫓などがあり、数軒隣りの田島亀夫宅では、三ツ櫓を見ることが出来ます。






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この島村地区はかつて、日本三大蚕種生産地として名を馳せており、田島弥平旧宅の他にも、この建築様式の建物が建ち並び、観光コースになっています。


位置は群馬県伊勢崎市ですが、
観光コースの行程には群馬と
埼玉の県境も通ります。






この群馬県の最南部で蚕種業が栄えたのは、利根川と広瀬川の合流地点に近く、砂室土に恵まれた事と、通船による運搬が容易だった事があげられます。（今でも近くには舟の県道と呼ばれる、島村渡船が残っています。）


田島弥平は、蚕種の輸出も横浜の商人任せにせず、４回もイタリアのミラノなどヨーロッパへ出向き、直輸出もしていました。また、天皇家に宮中養蚕の指導も行っていました。



最後まで蚕種製造を続けていた島村蚕種株式会社も、昭和６２年に閉鎖され、会社跡地には碑が残るのみとなっています。





高崎市育ちの私が小学生だった頃は、通学路には沢山の桑の木が植えられていました。養蚕業の衰退と共に、あの緑の光景が見られなくなってしまったのは、寂しい限りです。



島村の田島弥平旧宅の
近くには、小さな見本桑園
があり、蚕のエサとなる
桑の木を久しぶりに
見る事ができました。





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１４世紀に神聖ローマ帝国および、ボヘミア王国の首都として栄えたプラハです！

街に建つ３６７０建造物のうち１５４０棟が、歴史的・文化的に価値があるそうな。まさに世界遺産の中の世界遺産っていう感じです。

まずはベタにカレル橋から。土曜日だったせいもあり、橋上は大混雑。それでも上を見上げれば聖人の像越しにプラハ城、、素敵です。



でも、カレル橋→プラハ城は、この後徒歩移動を予定していたので、その高低差にちょっとたじろぎました。
欄干に立つ３０体の聖人様達の中から、我らがザビエル様を見つけ出し、その後、プラハ城に向かいます。


プラハ城への旧登城道の　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　脇には、葡萄畑がありまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た！



坂を上りきったらホットワインでも飲もう！と心に決め、城までの上り坂を急ぎます。



ぴくりともしない衛兵２人が守る門をくぐり、城内へ。

まず、歴代ボヘミア王が眠る
聖ヴィート大聖堂を見学。

創建は９２９年だけれど、長い時間をかけて建築中断→再建などの歴史を経ている為、ベースのロマネスクを筆頭にゴシック、ルネッサンス、バロックなど、メジャーな建築様式勢ぞろい。勉強になります・・。



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プラハ城のある丘を下り、旧市街広場へ。

左が天文時計がある旧市庁　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　舎、右奥がティーンの聖母　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　聖堂です。このティーン（税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　関）の名は近くに税関施設　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　があった事に由来します。





せっかくなので、毎時の天文時計のからくりが動くまで、待ってみました。沢山の人が集まってきて、びっくり！精巧なからくりを見学していると、ここでもまたラッパの音が・・。


上を見上げると、クラクフでは
濃霧で見えなかった吹き手の
姿も見えました。


ちゃんと当時の衣装を着てるんですね、感動です。



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土曜日に見学出来なかったユダヤ人地区は、日曜日に巡りました。（土曜日は、ユダヤ人の休日との事です。）



日曜の朝一番に、ヨーロッ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　パ最古のシナゴーグでも　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ある「旧・新シナゴーグ」を　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　訪問。






入場料を払うと、係りのおばあさんが、「本当は男性にしかあげないのよ。」と言って、小さい円錐型のユダヤ人の青い帽子をくれました。今は、家のぬいぐるみの頭にのせてます。周りには、旧ユダヤ人墓地やアルハンブラ宮殿を模したスペインシナゴーグなどもありました。


その後、地下鉄でプラハ城近くの駅まで行き、バスに乗り換えストラホフ修道院へ。バスはプラハ城の外枠をなぞるように進んでいくので、城の大きさが良くわかります。





この修道院での見所は、宗教施設ではなく「図書館」。１３万冊といわれる蔵書もすごいけど、目を惹くのはバロック様式の装飾。天井まで設えられた棚の重厚さや、華麗な天井のフレスコ画、所々に配された地球儀などの小物も相まって、ひょっこり棚の影から、中世の学生が現れそうな雰囲気でした。


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アウシュヴィッツはドイツ語読みで、現地での地名は「オシフィエンチム」です。
最寄の駅の名前も「オシフィエンチム」です。

英語のガイドツアーに参加し、アウシュヴィッツ→ビルケナウの順に見学をしました。

教科書等でよく見るアウシュ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ヴィッツ強制収容所の入り　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　口。「働けば自由になる」と　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　書かれた門です。






入ってすぐ右手のキッチン前のスペースには、弦楽奏者を配置して、音楽を奏でながら収容者を迎える事もあったようで、演奏者の写真パネルがありました。なんだかとても切ないです・・。


２８棟ある囚人棟のうち、４号棟からガイドさんの説明と共に巡ります。各囚人棟は石造りの２階建てです。


ガス室での大量殺人に使われた
劇薬「チクロンB」の使用済み缶。



このあたりから、ツアー参加者の表情も暗くなります。






シャワー室（実はガス室）に入る前に預けた荷物・・後で手元に戻る時の為に、名前や住所を大きく書き残したのだそうです。



銃殺に使われた「死の壁」に手を合わせた後、死のブロックを呼ばれる１１号棟へ。飢餓室やコルベ神父も入れられた立ち牢など、悲しい設備が続きます。あまりに酷い光景に、参加者は皆無口です。


ガス室に隣接した焼却場。
３台の炉を備え、１日に
３５０体を焼却していた
そうです。






・・実は、焼却場やガス室内部も写真撮影は可能なのですが、１度に沢山の命が奪われた場所だと思うと、シャッターが切れませんでした。すいません・・。

インフォメーションセンターで、１５分ほど休憩した後、２キロ離れたビルケナウに向かいました。



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ビルケナウ・・現地での地名は「ブジェジンカ」です。

３００棟以上のバラックが並んでいた、アウシュヴィッツの１０倍以上の規模の収容所です。





こちらの施設は、死の門をくぐって鉄道の引込み線が真っ直ぐ敷地内に入り込んでいます。数百メートル先で線路は尽きていますが、列車が止まったその場で収容者は降ろされ、ガス室行きと強制労働施設行きに選別されました。





バラックのほとんどは大量虐殺の事実を隠そうとしたドイツ軍に壊されましたが、いくつかのバラックが残っており、内部見学が出来ました。いずれも、アウシュヴィッツの囚人棟と比べると、足元は地面がむき出しで粗末な造りです。



バラックのベッド・・この木枠　　
の中に藁をしき、一つの枠に
８人が押し込められたそうです。







ビルケナウのガス室や焼却場は破壊され、建物跡が残るだけでした。跡の近くには大きな国際慰霊碑が建ってました。

私たち大人のガイドツアーの他に、沢山の子供達の社会科見学のグループを見かけました。日本の広島平和記念碑（原爆ドーム）と同様に、「負の遺産」として世界遺産に登録されたこの物件が、人間が犯した過ちを次世代に伝えていく、、という大きな役割を実感できた１日でした。




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皆さんは、世界遺産第１号ってご存知ですか？

世界遺産登録が始まった１９７８年に、初めて登録された１２件の世界遺産は、こちらです。

シミエン国立公園（エチオピア）
イエローストーン国立公園（アメリカ）
ナハニ国立公園（カナダ）
ガラパゴス諸島（エクアドル）
アーヘンの大聖堂（ドイツ）
クラクフの歴史地区（ポーランド）
ヴィエリチカ岩塩坑（ポーランド）
ラリベラの岩の聖堂群（エチオピア）
ゴレ島（セネガル）
メサ・ヴェルデ国立公園 （アメリカ）
ランス・オー・メドー国立歴史公園（カナダ）
キトの市街（エクアドル）

登録数１位のイタリアや、ユネスコ所在地のフランスを差し置いて登録されたのが、このヴィエリチカ岩塩坑と、前の日に散策したクラクフの歴史地区です。

しかも、ヴィエリチカ岩塩坑は、喚起設備の不備から一時期、危機遺産にも登録されていた物件。話題満載で、世界遺産好きにはとても気になるスポットです。（今は喚起良好！危機遺産からも外されました。）



出口付近には、世界遺産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第 １号の１２件を称えるユ　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ネスコの紋章も。








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前置きはこの位にして、見学スタート！
ヴィエリチカまではクラクフ駅前のバス停から、２５分ほどで到着します。

岩塩鉱山のイメージを覆す、
可愛らしい入り口。








坑道内はガイドさんと一緒の見学ツアーでないと、入れません。坑道は全長３００キロメートル！迷路のように入り組んでいるので、迷子になったら大変なんだそうです。
ちなみに、ポーランド語ガイドツアーより、英語ガイドツアーのほうが、入場料は少しお高めです。

英語ガイドツアーが始まるや否や、怒涛の螺旋階段降り３６０段！地下深くの見学スタート地点まで自力で進みます。いきなりハードでした。直径の狭い螺旋階段なので、眼が回る感じだし。ガイドさんの説明が始まる頃には、膝が笑ってました・・。





ガイドさんの説明は、岩塩で　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　作られたコペルニクス像から・・。







中は暗めで、ある程度湿気もあるので、カメラは夜景モードで撮影しました。坑内の湿気は塩分を含んでいるので、喉にいいそうです。昔はこの環境を生かして坑内に呼吸疾患の患者や、リウマチ患者用の療養所もあったそうです。


骨組みと電球以外は　　
岩塩でできている
シャンデリア。







天井は黒地の大理石のように見えますが、これも全面岩塩。外気に長期間さらされて黒くなった部分と、割れ目から吹き出した粉状の白い塩の部分です。



ハイライトはキンガ姫の礼拝堂。天井も高く広～い空間に、素敵は岩塩彫刻が沢山！岩塩で出来た床にもシャンデリアの光が反射して、とてもキレイでした。





キンガ姫とは、岩塩坑を発見したといわれているポーランド王妃です。




塩で出来た最後の審判の　　
レリーフは、立体感があって
今にも動き出しそうでした。







坑内には岩塩で囲まれた運動場もあって、この日はハンドボールの国際試合をしていました。その他に結婚式場もあるそうです。ツアーの行程には、音楽に合わせて地底湖を明かりで照らし出す演出もありました。

崩落を防ぐ木組みの支えなど、芸術面だけではなく、技術面も優れています。坑内での岩塩の運搬に使った木製の巻き上げ機（馬が動かします。）や、トロッコや鉄道の敷設など、設備の変遷も分かりやすく展示してありました。また、今でも細々と岩塩が採掘されているので、ショップには岩塩の彫刻や料理塩、バスソルトなどが売られていました。





見学終了後、地上に出る手段はエレベーターでした。４～５人ずつ鉄鋼のカゴのような物に乗せられ、真っ暗な中、狭い穴の中を風に吹かれながら一気に上昇します。スリル満点でした～。




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ワルシャワからEICに乗り３時間弱、クラクフの街にやってきました。

１１世紀以降、６００年にわたりポーランドの首都だった街、日本でいう「京都」のような存在です。

ヴィスワ川のほとりにそびえる　
ヴァヴェル城。川がちょうど
彎曲したあたりに建っているので、
川の流れもゆったりしていて
落ち着く風景です。







城門を入って左側にあるのがヴァヴェル大聖堂。左側後部には金色のドームのジグムント・チャペルがあり、外観のアクセントになっています。




まず１階部分を見学、順路に沿って狭い階段を上がって行くと、ポーランド最大の鐘がつるされているジグムントの塔に着きます。そこからの街並みの眺望は、とてもキレイでした。塔を出て地下に下ると、歴代の王や英雄の棺が納められた墓所もあり、見応えのある大聖堂でした。



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クラクフの旧市街は楕円形。元の城壁があった場所にはぐるっと木立が植えられ 市民の憩いの場になっています。
その外側を走っているのがトラム。写真は、私が 一番よく利用した、中央郵便局前の停留所です。




楕円形のちょうど中心部分にあり、旧市街のどこに歩いていくにも便利でした。




トラムを降り、いよいよ旧市街の城壁部分の内側へ。

中央市場広場の真ん中にありランドマーク的な役割を果たしているのがアダム・ミツキエヴィッチ像です。（国民的詩人らしいです。）






その後ろには優美な織物会館。霧で色合いが分からないのが残念ですが、クリーム色と茶色のツートーンカラーです。もともと布地の取引をしていたので付いた名ですが、今は国立美術館も入るクラクフ観光の中心拠点です。




建物の横の長さは、約１００　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　メートル。１階の通路はアー　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　ケードになっていて、お土産　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　物店がぎっしり並んでいまし　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　た。








同じく中央市場広場にある聖マリア教会。１２２２年建造。内部の祭壇は国宝です。


青を基調としたステンドグラスや
壁の色もとても素敵でした。








この教会からは毎定時にラッパが吹かれますが、ラッパの吹き手が敵のモンゴル軍に射殺されるというエピソードもあり、旅愁をそそられます。



夜は、この広場にあるクラクフ最古の教会「聖ヴォイチェフ教会」で行われるロイヤル・チャンバー・オーケストラのコンサートを聴きに行きました。バッハやモーツアルトなどの有名な曲で構成されていました。濃霧の中、ひっそりと教会の中で聴くコンサートも、風情があって良かったです。







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ポーランドに行ってきました。いや～、寒かったです。ワルシャワの後は南下するので、一番寒かったのが、このワルシャワ散策時でした。

まずは、ワルシャワの中心、王宮広場から。寒いながらも観光客の多い王宮広場の東側に建っているのが、旧王宮です。




「破壊」と「再建」の歴史といわれるワルシャワ。その象徴ともなっているのが旧王宮です。修復作業が終わったのは１９８８年。、、という事は、世界遺産に登録された１９８０年にはまだ、修復作業中だったわけですね。残された絵を参考に、「壁のヒビ１本まで忠実に再現されている」という修復技術と人々の気合を、とくと拝見してきました！



旧王宮から徒歩３分ほどの所に、旧市街市場広場があります。カラフルな建物に囲まれて、とてもキレイな広場です。

中ほどには、ワルシャワの街を
守ってくれるという伝説の人魚の
像があります。剣と盾を持って、、
どうりで勇敢な姿です。市民にも
人気の写真スポットらしく、結婚
記念写真の撮影なんかも、ちょうど
行われていました。



この広場や旧王宮は、ぐる～っと半円筒型のレンガ造りの砦に囲まれています。そのバロック様式の砦がバルバカン。




こちらも世界遺産に登録されています。見るからに新しそうですが、これも第２次世界大戦で破壊→１９５４年に復元、という歴史を歩んでいます。




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ワルシャワと言えばショパン♪ここから、ショパン４連発入ります。そういえば、ワルシャワに降り立った空港も、フレデリック・ショパン国際空港だったっけ・・。

バルバカンから南下する事５分余り、ワルシャワ大学正面の現美術アカデミーの３階は、ショパンがポーランドを離れる直前まで住んでいた住居でした。




隣の正十字架教会の石柱の
下には、ショパンの心臓が
安置されています。










ワルシャワ大学の構内に　　
入って行くと見えてくる、一番　　　　　　　　　　　　　　　　　　　奥の黄色の建物もショパン　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　の住居跡です。







ショパンはパリでの住居も、オペラ座やヴァンドーム広場近辺で探しやすいですが、都市では便利な中心地に住まうのが、お好きだったようですね。



ワルシャワ最後の訪問地は、ショパン博物館。「～時代」「～時代」と、活躍した場所毎の展示になっているので、来る前に見てきた建物と合わせて想いを巡らせる事が出来ます。（個人的にはマヨルカ島やパリの大恋愛時代が好きかも。）






内部は大変近代的で、入場料を払うともらえるカードをかざすと、曲が流れてきたり、ガラスに資料が投影されたりします。１曲聴いたり、資料を読み終わるまで、カードをかざした人がブースを占有するので、全館廻るのは結構時間がかかります。見学には、朝一番など見学者の少ない時間帯のほうが良さそうでした。





ワルシャワ郊外、ワジェンキ公園のショパン像



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